蔡瀾：武漢

像布達佩斯一樣，布達和佩斯是兩個城市；武漢，則是由漢口、武昌和漢陽三個地方的總稱，也是湖北省的首府。

先搞清楚地理環境，香港上面是廣東，廣東上面是湖南，隔洞庭湖，南邊的叫湖南，北邊的就是湖北了。

這次是為了公幹去的。本來可以當天去翌日返，但太沒意思了，錢多也不值得，所以爭取早一天走，至少可以看看武漢到底是怎麼一回事兒 。武漢是三國必爭之地，昔時的楚國，發展到近代史，也有武昌的起義 。面臨長江，漢水由此地經過，漢口和武昌要經橋梁才能通過，革命後的長江大橋是一大建設，當今更有許多新的架上。武昌之名始於在漢末三國初，孫權為了和劉備爭奪荊州，於公元221年從南京移都鄂城，武昌是以武治而昌之意。漢陽在漢水之北，山之南，地方多日照之地稱陽，故名漢陽。漢口則是漢水的出口。今天，漢口發展成繁華的商業區；武昌則是高等學府、科研院密集的文化區；而漢陽是著名的工業區。

武漢機場是於漢口，到市中心只要30分鐘左右，並不遠，我們這次也將下榻漢口，時間不多，不能去名勝古城荊州、觀赤壁，更走不到聞名的武當山和長江三峽，一切活動集中於三個城市面。凡是未去過的地方，總抱有一份興奮的心情，印象是好是壞，是到達後的事。

「武漢有甚麼地方最值得看？」助手徐燕華問前來迎接的司機。

這家夥很有個性，不卑不亢，問他甚麼，答案總是非常簡潔：「黃鶴樓、歸元禪寺、東湖和武漢博物館，就此而已。」從漢口經過長江大橋，抵達聞名的黃鶴樓，觀後感觸甚多。此樓非彼樓，是在1985年才建的，不能發懷古之幽思。

歸元禪寺離開黃鶴樓不遠，建於清朝順治十五年，已有三百多年的历史，比黃鶴樓古老。能保留完整，靠一位方丈，叫昌明法師，他上書周恩來，才逃過紅兵的破壞。這種故事好像在許多古跡中都能聽到，誰的功勞比較重要？沒有冒性命上書的住持不行，少了把責任攬於身上的總理也做不到，兩位人物，都是历史的恩人。

昌明法師至今尚活於人間，寺中的扁聯都是出於他的手筆，是位書法家。廟中另辟一個部門專賣他的作品，我有收集《心經》書法的嗜好，看到他寫的一冊，包裝盒子甚大，要賣三百多塊人民幣，也即刻買下，為了不加重行李，只拿了書，盒子留下。盒子精美，心經卻印刷得甚為簡陋，替寺添些香油，也不在乎了。

羅漢堂中擺了五百尊，造塑甚兇惡，但是我們得以工匠技巧角度來觀賞。它是先用泥塑了，纏上布，再把泥沖走的，本身很輕，據說鬧水災時還能浮，難民抱它逃生。羅漢也替寺帶來不少財富，參拜者見到一尊喜歡的，就從它數起，算到第一百尊，記下號碼，到堂外買一張像信用卡般的塑膠片，寫你的運程。每張十元，生意興隆。

武漢博物館很大，但空空洞洞，古物不多。至於東湖，和西湖一比，就名不見經傳了，但湖北人覺得它更美。你是甚麼地方人，就說自己的好，是必然的。還是醫肚實在，我問司機：「武漢有甚麼東西最好吃？」

司機不懂得吃，搖頭不答。回到酒店，遇見和我拍檔做宣傳的主持人，叫談笑。談笑君是當地的名嘴，為人風趣，擁有自己的飲食節目，很成功。姓談，名笑，註定吃這一行。他帶我去一間叫「豔陽天」的餐廳。

好家夥，四層樓的建築坐滿了人。樓頂很高，甚有氣派，裝修大方典雅，一點也不俗氣。進入大廳還有另一個大廳，廳中有廳。平均每桌十人，全樓能擺三百桌。老板餘震彥才不過三十出頭的年輕人，不多言笑，說起話來有一份穩重和自信。

「一天能做多少輪？」我問。

「三輪吧！」他回答得謙虛。哪止三輪？就算三百桌三輪九百桌，每桌消費一千塊，一天九十萬生意，不得了。

吃些甚麼？談笑兄點的都是最地道的湖北菜：沔陽三蒸、豆渣粑江鰱、子菜五花肉等等，當然少不了湖北最著名的武昌魚。

武昌魚做法很多，有金鼎海參武昌魚、鐵鍋烹武昌魚、風幹武昌魚、鹵水燒武昌魚和燒武昌魚，我們要了最基本的古法清蒸 。武昌魚肚子上有十二對半的長骨，其他地區也有冒牌的武昌魚，骨對就或多或少了。傳統吃法都要把骨頭從肉分出來，露給你數一數。

試了一口，魚肚肥膏甘甜，全無泥味，果然精採，結果多要一尾。印象深刻的是風味炒米酒，將剛發酵出酒的新鮮酒糟和蛋白一塊炒。酒糟帶甜，只要加點鹽就能上桌，這道菜我牢牢記住，改天自己做給朋友吃。湖北的魚丸也做得非常特別，看多少人吃而定魚的重量，現叫現做，把魚肉刮起，即刻灼熟入湯，新鮮美味。