【講飲講食】哈爾濱的俄式西餐 原汁原味

哈爾濱吃俄餐

每次回哈爾濱，必吃俄式西餐，因為只有在這裡，才能吃到原汁原味的俄式西餐，才適合吃俄式西餐。

很難想像，你到上海吃西餐，撕著大列巴，在廣州吃著罐燜羊肉，在北京吃香煎大馬哈魚。

遇見俄羅斯

同樣是歐洲，俄羅斯與其他歐洲國家完全不同，食物、酒、文學都很不一樣。

在閱讀俄國名著時，會有去翻轉地球儀的感覺，總覺得無論從文風、筆法、思維方式、傳統文化都與西歐國家完全不同，但明確地知道它屬於北歐，又與北歐三國那些小國家不相同。

俄羅斯是獨特的存在，在歐洲。

大列巴 + 伏特加

戰鬥民族

還記得大學老師的那句話：在世界文學史中有資格被稱為’翁’的只有二人:一個是莎翁，一個是托翁，莎翁自是當之無愧的莎士比亞，托翁是指托爾斯泰。 那時只是做筆記，浮躁時期，哪有定力去閱讀如此厚重的《戰爭與和平》。

五年後，在浙大圖書館，我謹慎地打開第一頁…

終於合上書本之後，微微點頭：光憑《戰爭與和平》，托爾斯泰就有資格被稱為托翁，更何況還有《復活》、《安娜·卡列尼娜》。 哪一部都振聾發聵，足夠厚度去墊整個俄國文學的棺材板兒。

更奇怪的是，托翁的創造力和生命力是如此強悍，中國文學家一生只寫其中一部作品就已經不得了了，曹雪芹連《紅樓夢》也沒來得及完成，托翁的力量來自於哪裡？

還有那更令人驚顫的《罪與罰》，閱讀的整個過程心驚膽戰、起伏，能寫這種作品的不是人，是超人。

陀思妥耶夫斯基不只是一個單純的作家，簡直是一個天才的心理學家、哲學家、文學家的集合體，他的筆就像催眠師的聲音，醫生的手術刀，在給人類 的心靈療癒。 我一邊喝著龍井，吃著酒釀圓子，一邊在想：俄國人吃的是什麼呢？ 能誕生這麼多優秀的大家與作品？ 為何又與英、法作品如此迥異？

一回哈爾濱，我就去找俄式西餐，漫步中央大街時，見到不少俄式西餐廳，連名字都很俄國：露西亞、波特曼、塔道斯、歐羅巴……一條街上就 有十幾家俄式西餐廳，差不多是中國記錄了，即使在北、上、廣、深，也沒有一條街有十幾家一種口味的西餐廳的。 可見，俄式西餐的許多菜餚已經深入冰城百姓生活了。

走進波特曼的轉門，豪華、典雅的俄式裝修，寬敞得像劇場一樣的大廳，這種闊綽的排場已經與法式、意式西餐廳區別開來。 我上了二樓，正對著樓下的舞台，擁有完美體態的俄羅斯女孩在表演歌舞。

我打開菜單，點了：俄式紅菜湯、大列巴、罐燜蝦仁、魚仔醬、紅燴牛肉，伏特加度數太高，就點了自製紅酒，服務生又送來一份酸黃瓜。

味道濃烈，油重辣鹹，這是寒帶國家的飲食特點，只有在半年冬天的地區生活過的人才會明白，高度白酒、肉類食品、烤熏醃油是多麼能夠增加熱量，抵禦寒冷，罐 燜系列也是俄式西餐獨有，若是要他們吃清蒸、小炒、白灼那是多麼要命，一出門就會被大煙泡給刮走。

 

 

知我小資，天南海北地流浪，老友們請我吃飯必選西餐廳，又過於熱情、大氣，西餐廳裡能吃到盤子落盤子、碗碰碗還擱不下的地步，也就哈爾濱的俄式西餐廳了，換個地方豈不要惹來所有人側目－－吃西餐吃得跟做席一樣？

哈爾濱好像不大有俄式之外的西餐廳，有也不會去，口味、風格、菜量與城市完全不搭，花了很多錢吃一次法餐，出門兒還得再吃一碗砂鍋、 二個捲餅、幾串烤腰子，實在不上算。 再說，在哈爾濱吃俄式西餐，是哈爾濱的獨特風味。

中東鐵路建造後，俄國人、猶太人帶給哈爾濱的禮物是：紅腸、啤酒和巴洛克建築，使得哈爾濱洋味兒十足，但它留下了適合自身氣候的肉食，卻沒有形成咖啡文化。

每次吃俄式西餐，回來時總得打包點什麼，要麼，我一個人為了多嘗幾種味道，多點幾樣兒；要麼，朋友請客，熱情如火，點得太多，肯定有剩餘。

法式西餐是給南方小馬鈴薯吃的，俄式西餐是給東北大凍梨吃的，無論是熱量還是菜量：巨猛！

遇見高熱量

其它城市， 也會俄式西餐廳，無論它的口味多麼正宗，都比不上中國最具俄國風格的城市及街道——哈爾濱中央大街上的俄式西餐廳，那是浸染了一個多世紀俄國風情的建築，燒製了一個多世紀的爐灶。

還有許多純正的俄國少女，個個像模特兒一般（悄悄地說：生育前），如果哈爾濱需要，隨時可以來一車俄國姑娘，就像前幾天，俄羅斯模特兒支援哈爾濱，為了讓南方貴客 （小馬鈴薯）及世界各的朋友在冰雪中盡興。

2024，我得回哈爾濱狠狠地吃幾次俄式西餐。